ΜΕΡΟΣ Β΄
Για να κατανοήσει κανείς το Θιβέτ σήμερα, πρέπει να ξεπεράσει την ταραχώδη ιστορία του και να εμβαθύνει στη ζωντανή του πραγματικότητα: τα σπίτια, τα μοναστήρια, τα σχολεία και τα χωράφια όπου λαμβάνει χώρα η καθημερινή ζωή, σε υψόμετρο που κάνει τον ουρανό προσβάσιμο. Αυτό που ακολουθεί είναι η αφήγηση ενός ταξιδιώτη για έναν πολιτισμό που δεν ανήκει στο παρελθόν, που δεν έχει συγχωνευθεί με το παρόν, αλλά που ζει — ενεργά, μερικές φορές εκπληκτικά.
Οικογένεια, Αναγκαιότητα και Πρακτική της Πολυανδρίας στο Αγροτικό Θιβέτ
Η γυναίκα με τρεις συζύγους που αναφέρεται στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε. Το νοικοκυριό της - πέντε παιδιά, τρεις πατέρες, μια γιαγιά που φροντίζει τα μικρά ενώ οι ενήλικες εργάζονται - δεν είναι ανωμαλία. Είναι μια πύλη σε έναν κόσμο όπου ο πραγματισμός και η παράδοση είναι αδιαχώριστα και όπου η καθημερινή ζωή εκτυλίσσεται σύμφωνα με λογικές που οι δυτικές κατηγορίες αγωνίζονται να κατανοήσουν.
Αυτή η μορφή αδελφικής πολυανδρίας δεν ενθαρρύνεται από την κινεζική κυβέρνηση, αλλά οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι τέτοιες οικογενειακές δομές πηγάζουν από την πραγματικότητα της ζωής σε απομακρυσμένες περιοχές - πραγματικότητες που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και όχι με την επιβολή απαγορεύσεων.
Η ιστορία αυτής της οικογένειας είναι ένα παράδειγμα ρεαλιστικής εφευρετικότητας. Η οικογένεια του άνδρα που ήθελε να την παντρευτεί έπρεπε να παράσχει μια προίκα είκοσι αγελάδων - ένα τεράστιο βάρος για μια μέτρια αγροτική οικογένεια που είχε και άλλους γιους για τους οποίους δεν είχαν πλέον την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν προίκα. Ο συμβιβασμός ήταν πρακτικός: η οικογένεια πλήρωσε για τις είκοσι αγελάδες, αλλά η νύφη παντρεύτηκε όχι μόνο τον μεγαλύτερο γιο, αλλά και τα δύο μικρότερα αδέρφια της. Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια των τριών γιων έσωσε συνολικά σαράντα αγελάδες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλες θα μπορούσαν να παντρευτούν και ότι η οικογενειακή γραμμή συνεχίστηκε. Υποτίθεται ότι θα γεννήσει ένα παιδί μέσα σε τρία χρόνια από το γάμο. Διαφορετικά, θα την έστελναν πίσω στην οικογένειά της, η οποία στη συνέχεια θα την έστελνε σε ένα μοναστήρι για να ζήσει ως μοναχή για το υπόλοιπο της ζωής της.
Τα παιδιά αποκαλούν τον μεγαλύτερο σύζυγο «μπαμπά» και τους δύο νεότερους συζύγους «θείο». Κάθε σύζυγος έχει το δικό του δωμάτιο και η σύζυγος αφήνει τα παπούτσια της μπροστά στην πόρτα του συζύγου με τον οποίο διανυκτερεύει, για να ξέρουν οι άλλοι ότι δεν πρέπει να την ενοχλούν. Όταν τη ρώτησα αν ήξερε ποιο παιδί ανήκε σε ποιον σύζυγο, μου είπε όχι. Τόνισε, ωστόσο, ότι η οικογένεια ζει αρμονικά. Δεδομένου ότι οι γονείς είναι συχνά απασχολημένοι με τη δουλειά, η γιαγιά είναι αυτή που φροντίζει τα παιδιά.
Η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης: καθώς η οικογένεια δεν έχει ψυγείο, διατηρεί το γάλα σε ασημένια μπολ, όπου μπορεί να διατηρηθεί έως και μια εβδομάδα. Αυτά τα κύπελλα, καθώς και άλλα ασημένια αντικείμενα, κατασκευάστηκαν από τους συζύγους της. Η οικογένεια έχει επίσης μετατρέψει αυτή τη βιοτεχνία - παράλληλα με τη γεωργία - σε μια νέα πηγή εισοδήματος χάρη στο ενδιαφέρον των επισκεπτών. Ένα ψυγείο και άλλες σύγχρονες ανέσεις θα είναι διαθέσιμα σύντομα.
Από τα μικρά αγροκτήματα στα βιομηχανικά πάρκα: μια μεταβαλλόμενη οικονομία
Εκτός από τις μέτριες οικογενειακές φάρμες, ανακάλυψα επίσης μεγάλες πλήρως μηχανοποιημένες φάρμες. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις μπορεί να φαίνονται απλές με την πρώτη ματιά, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την ακραία φτώχεια. Φαίνονται μάλλον σεμνοί, αλλά αυτάρκεις. Οι μεγάλες μηχανοποιημένες φάρμες, από την άλλη πλευρά, είναι αναμφισβήτητα πιο ευημερούσες και παράγουν σημαντικό πλούτο για τους ιδιοκτήτες τους. Η εκμηχάνιση προχώρησε γρήγορα, με τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα να υιοθετούνται πλέον σε μεγάλη κλίμακα. Οι νέες τεχνικές καλλιέργειας βοηθούν τους αγρότες να μετατρέψουν τη γη που κάποτε θεωρούνταν δύσκολο ή αδύνατο να καλλιεργηθεί σε παραγωγικά, πράσινα χωράφια.
Μαζί με την ορατή ανάπτυξη της γεωργίας και του εμπορίου, το Θιβέτ βιώνει επίσης την άνοδο της βιομηχανίας μικρής κλίμακας και των νέων βιομηχανικών πάρκων. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η βάση βαθιάς επεξεργασίας κριθαριού της Tibet Chunguang Food Co., Ltd. στο βιομηχανικό πάρκο Dazi District: μια εγκατάσταση που μετατρέπει ένα βασικό σιτάρι από τη διατροφή του Θιβέτ σε προϊόν προστιθέμενης αξίας για ευρύτερες αγορές. Νέες κατοικημένες περιοχές αναπτύσσονται παράλληλα, ενώ γέφυρες και ηλεκτροφόρα καλώδια είναι ορατά ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές του οροπεδίου. Υπάρχει έντονη εντύπωση ότι το κράτος κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και να κάνει τη ζωή πιο άνετη για τον τοπικό πληθυσμό.
Η αρχιτεκτονική της αφοσίωσης: Βουδιστική ζωή στο ψηλό οροπέδιο
Ωστόσο, όσο εντυπωσιακές κι αν ήταν οι αλλαγές στην αγροτική εργασία, τη βιομηχανία και τη στέγαση, αυτό που με εντυπωσίασε εξίσου –αν όχι περισσότερο– κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου ήταν εντελώς διαφορετικής τάξης: το βάθος της πνευματικής ζωής που διαπερνά την καθημερινή ύπαρξη στο Θιβέτ. Έχοντας ταξιδέψει πολύ, εντυπωσιάστηκα από τη βαθιά θρησκευτικότητα του θιβετιανού λαού — απαράμιλλη σε σύγκριση με ό,τι έχω συναντήσει αλλού.
Η θιβετιανή αφοσίωση είναι εξαιρετικά έντονη επειδή για αιώνες η θρησκεία, το σκληρό περιβάλλον των Άλπεων και ένα θεοκρατικό καθεστώς έχουν συγχωνευθεί σε έναν ενιαίο τρόπο ζωής. Μακριά από το να είναι ένα ξεχωριστό πεδίο, ο Βουδισμός είναι το καθημερινό πρίσμα μέσα από το οποίο οι Θιβετιανοί ερμηνεύουν την πραγματικότητα. Πράξεις όπως η περιστροφή των τροχών προσευχής, το περπάτημα σε ιερά κυκλώματα (kora) και η τέλεση προσκυνήσεων ρίχνοντας τον εαυτό του στο έδαφος δεν είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις πίστης, αλλά πρακτικές στενά συνδεδεμένες με τον ρυθμό της καθημερινής ζωής. Ηλικιωμένες γυναίκες περπατούν γύρω από τους ναούς για ώρες μουρμουρίζοντας μάντρα. Οι προσκυνητές περπατούν μεγάλες διαδρομές kora γύρω από βουνά και μοναστήρια τόσο φυσικά όσο άλλοι θα μπορούσαν να κάνουν τον καθημερινό τους περίπατο. Οι πιστοί κάνουν εκατοντάδες—μερικές φορές χιλιάδες—μετάνοιες ως φυσική έκφραση ταπεινοφροσύνης και εξαγνισμού. Μέσω της επανάληψης, αυτές οι πρακτικές γίνονται μια μορφή προσευχής σε κίνηση, συγχωνεύοντας το σώμα, την αναπνοή και την πίστη σε μια ενιαία λατρευτική ροή.
Αυτή η πνευματική ένταση εμπλουτίζεται περαιτέρω από μια αρχαία ανιμιστική κληρονομιά που διαπερνά το τοπίο με θεότητες και πνεύματα που πιστεύεται ότι είναι ενεργά παρόντα. Τα πολυσύχναστα μοναστήρια του Θιβέτ είναι γεμάτα ήχους, χρώματα και κίνηση. Βαθιά κατακόκκινα άμφια κινούνται μέσα από τις ηλιόλουστες αυλές, σημαίες προσευχής κυματίζουν από πάνω και το άρωμα του θυμιάματος πλανάται στους πέτρινους διαδρόμους. Στο εσωτερικό, επιχρυσωμένα αγάλματα λάμπουν στη λάμψη των λαμπτήρων βουτύρου που τρεμοπαίζει και οι τοιχογραφίες απλώνονται στους τοίχους σαν οπτική γραφή. Παρά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο εξωτερικό σχετικά με το θρησκευτικό κλίμα στην περιοχή, δεν έχω παρατηρήσει κανένα σημάδι ότι η κινεζική κυβέρνηση ασκεί πίεση σε αυτές τις πρακτικές.
Φιλοσοφία στην εκπομπή: Η συζήτηση των μοναχών
Για ξένους παρατηρητές όπως εγώ, οι συζητήσεις των Θιβετιανών μοναχών έμοιαζαν σχεδόν με μια μορφή σκιαμαχίας. Αυτές οι ζωηρές ανταλλαγές, που γίνονται στις αυλές των μοναστηριών, αποτελούν κεντρικό πυλώνα της μοναστικής εκπαίδευσης. Ένας μοναχός στέκεται και χτυπά δυνατά τα χέρια του ενώ κάνει φιλοσοφικά ερωτήματα με ξέφρενο ρυθμό, ενώ ο καθισμένος μοναχός πρέπει να απαντήσει αμέσως, υπερασπιζόμενος τη θέση του με λογική και ακρίβεια. Οι δραματικές χειρονομίες - ευρεία στάση, φαρδιές κινήσεις των χεριών, αιχμηρά χτυπήματα - δεν είναι σημάδια επιθετικότητας, αλλά εξαιρετικά κωδικοποιημένες τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιήσουν τη συζήτηση, να τονίσουν τα επιχειρήματα και να «διαλύσουν» συμβολικά τη σύγχυση.
Μακριά από το να είναι μια θεατρική παράσταση, αυτές οι συζητήσεις καλλιεργούν αυστηρούς συλλογισμούς, εμβαθύνουν τη φιλοσοφική κατανόηση και εκπαιδεύουν το μυαλό στη διαύγεια. Σε μέρη όπως το μοναστήρι Sera, η φιλοσοφία γίνεται πραγματικά θέαμα: οι μοναχοί συμμετέχουν σε ζωηρές συζητήσεις, χτυπώντας τα χέρια τους, προχωρώντας με πεποίθηση και δοκιμάζοντας την αμοιβαία κατανόησή τους για τις βουδιστικές διδασκαλίες. Σε κοντινή απόσταση, οι προσκυνητές κάνουν κύκλους γύρω από τις ιερές αίθουσες, περιστρέφοντας τροχούς προσευχής και προσφέροντας σιωπηλές προσευχές σε κάθε βήμα, με την αφοσίωσή τους να εκφράζεται τόσο με την κίνηση όσο και με την πίστη. Με φόντο το φως του ψηλού οροπεδίου και τις χιονισμένες κορυφές στο βάθος, αυτά τα μοναστήρια φαίνονται τόσο διαχρονικά όσο και άμεσα - κέντρα αρχαίας σοφίας που εξακολουθούν να χτυπούν στο ρυθμό της καθημερινής ζωής.
Δύο γλώσσες, μία τάξη: εκπαίδευση στο Θιβέτ
Μιλώντας με Θιβετιανούς γονείς και μαθητές, έμαθα ότι τα μανδαρινικά - η εθνική γλώσσα - χρησιμοποιούνται ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας, παράλληλα με τα μαθήματα που διδάσκονται στα θιβετιανά, τη μητρική γλώσσα των παιδιών. Στην πράξη, οι δύο γλώσσες συνυπάρχουν στην τάξη, αντανακλώντας μια ευρύτερη γλωσσική πραγματικότητα που εκτείνεται πολύ πέρα από την περιοχή.
Μίλησα με ένα νεαρό αγόρι στο σχολείο και μου είπε στα θιβετιανά ότι μελετούσε και μανδαρινικά και θιβετιανά. Η μεγαλύτερη αδερφή της, η οποία μιλάει επίσης μερικά από τα αγγλικά που έμαθε στο σχολείο, μας βοήθησε να μεταφράσουμε τη συζήτησή μας. Αρκετοί ντόπιοι μου έχουν επισημάνει ότι η ευχέρεια στα μανδαρινικά μπορεί να ανοίξει πόρτες — ειδικά για πολίτες από εθνοτικές μειονότητες που εγκαταλείπουν τις περιοχές καταγωγής τους για να αναζητήσουν δουλειά αλλού. Μου υπενθύμισαν αρκετές φορές ότι τα μανδαρινικά είναι απαραίτητα όχι μόνο για τις εθνοτικές μειονοτικές κοινότητες, αλλά και για την πλειοψηφία των Χαν, η οποία αποτελεί περισσότερο από το 90% του πληθυσμού της Κίνας. Ο λόγος είναι απλός αλλά εντυπωσιακός: οι περιφερειακές διάλεκτοι μπορεί να διαφέρουν τόσο πολύ που οι άνθρωποι από απομακρυσμένα μέρη της χώρας μερικές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον χωρίς κοινή γλώσσα.
Σε ένα από τα σχολεία που περάσαμε, παρατήρησα δίγλωσσες αφίσες κινήτρων γραμμένες τόσο στα μανδαρινικά όσο και στα θιβετιανά, με τα μηνύματά τους να αναπαράγονται και στα δύο αλφάβητα. Είδα επίσης σχολικά βιβλία τυπωμένα στα θιβετιανά. Οι δύο γλώσσες συνυπάρχουν στην καθημερινή μάθηση. Μαζί, αυτές οι λεπτομέρειες πρόσφεραν μια λεπτή αλλά αποκαλυπτική εικόνα για ένα σύστημα όπου η γλώσσα, η εκπαίδευση και η ταυτότητα είναι στενά αλληλένδετες.
Όπου κι αν πήγαινα—καταστήματα, εστιατόρια, βενζινάδικα, τράπεζες, ταχυδρομεία και στάσεις λεωφορείων—η δίγλωσση σήμανση ήταν ο κανόνας. Μια εξαίρεση που τράβηξε την προσοχή μου ήταν ένας εκθεσιακός χώρος της Volkswagen που εμφανίζει σήμανση μόνο στα Mandarin. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις διγλωσσίας δεν ισχύουν ομοιόμορφα για όλες τις ιδιωτικές ή ξένες εταιρείες, η απουσία του Θιβέτ σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα αντανακλά επιλογές επωνυμίας και όχι τοπική πολιτική — και μπορεί επίσης να υποδηλώνει έλλειψη πολιτιστικής ευαισθησίας προς τους Θιβετιανούς πελάτες.
Ένας ζωντανός πολιτισμός: από το μοναστήρι στο ιατρικό πανεπιστήμιο
Η πανταχού παρουσία της θιβετιανής γλώσσας και η έντονη άσκηση του θιβετιανού βουδισμού από μόνα τους δεν συνοψίζουν την πολιτιστική ζωτικότητα του Θιβέτ. Ακόμη και η επιστημονική εργασία έχει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα πάνω της. Στο Θιβετιανό Ιατρικό Πανεπιστήμιο και τη θυγατρική του Tibetan Medicine Co., Ltd., ένας Θιβετιανός γιατρός μου εξήγησε ότι το ίδρυμα διεξήγαγε εξειδικευμένη έρευνα για την παραδοσιακή θιβετιανή ιατρική και μου έδειξε παραδείγματα της δουλειάς τους. Σήμερα, η θιβετιανή ιατρική έχει εξαπλωθεί πολύ πέρα από την περιοχή και εφαρμόζεται σε πολλά μέρη της Κίνας. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει μια εταιρεία αφιερωμένη στην εμπορευματοποίηση των θεραπειών που έχει αναπτύξει σε εθνική κλίμακα.
Στα πρόσωπα των ανθρώπων, μπορείτε να δείτε κάτι πολύτιμο: μια βαθιά ηρεμία, μια ήσυχη αξιοπρέπεια και μια γλυκιά ικανοποίηση. Είναι ένας πολιτισμός που δεν είναι ούτε σταθερός ούτε καταπιεσμένος — βιώνεται, σε καθημερινή βάση και στο έπακρο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
**Τό ιστολόγιο δέν συμφωνει απαραίτητα με τις απόψεις των αρθρογράφων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου